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老北京炸酱面（第3页）

“当然可以。”

什麽都会做的摊主不带一点犹豫，就答应了路人同学的请求，现在只剩一件事困扰他。

可怜的摊主先生刚到伦敦，还不知道住在哪里呢。

为了感谢他即将给自己带来的美食，知恩图报的路人同学决定邀请他来自己家。

可是他忘记了，自己家的另一张床还没有铺，只能让摊主委屈委屈和自己挤一张床了。

懊恼的路人同学在床上打了个滚，被摊主先生揽进了自己的怀里。他在胸口拱了拱，趁着勤劳歌唱的英国小鸟还没醒，沉沉睡去。

第二天一早，蒋醉馀就跟他一起去美术馆。

他站在毕业展门口看了半天，等到齐新雨走进展厅深处没了踪影，才转身离开。

节目组已经和美术展里的咖啡厅商量好，整理出了一片容纳餐车的空地。咖啡厅地段优良，就守在美术馆唯一的大门旁边。相应地，他们也要遵守美术馆的要求。

蒋醉馀这次不能开火炒菜，最多可以煮个面，已经在家备好料。

好在炸酱面和热干面对热度的要求都不高。

炸酱面用黄酱和甜面酱两种酱炒成，具体配比各家有各家的做法。

依着齐新雨和广大西方食客的口味，蒋醉馀多放了些甜面酱。

炸酱，酱如其名，必不可少的是用热油将酱料炸透。

怕食客吃不惯，他用了姜粉替换姜末炝锅。土黄色粉末撒进热油，用铲子轻轻划几下，那一点姜的辛辣当即爆开。

放上肉丁炒到略有焦香，就可以加入两种酱料。

姜粉的用处直到此时才显现出来。

黄酱的豆味对一些人来说难以接受，甜面酱也被诟病有土腥味。

但当它们在热油中被炸透，又和姜味融合在一起，一切的辛辣和腥气都泯灭得无影无踪。

肉丁也随之吸饱了酱香，一口咬下去，肥肉果冻似的爆开，留在口中的是满满的肉味。

炸酱粘稠浓郁，要搭配过了水的面条。才能避免它们纠结在一起化成一坨。再搭配时令菜码，提供清爽脆嫩的口感。

冬天是切丝焯水的大白菜，菜梆和菜叶被滚水眷顾的时间切不可相同，才能保证菜梆煮成白玉似的半透明，而菜叶仍保留口感和色泽。

炸酱面是老北京民间吃食，用料不一定多麽讲究，对当代人来说想要做好却并不容易。

在英国这个物産不丰全靠欧盟的岛国，夏季可选的蔬菜种类比凛冬也好不到哪去。

超市里的西芹是个差强人意的选择。蒋醉馀有两个帮厨，足以把深埋表皮之下的粗硬纤维统统挑干净。

摘好菜再切成小丁，一根西芹损耗率能达到一半。

虽然并不应季，但中超新运来的毛豆同样看得人心生欢喜，一粒粒碧绿圆润，他一并买了水煮搭配。

再加上被冠以“baby”之名的嫩菠菜叶和黄瓜丝，好歹也称得上是佐料丰富了。

炸酱确认无误，蒋醉馀打开热干面的配料看了一眼，旁边正在准备三明治和卷饼简餐的咖啡店员就望了过来。

她打了个喷嚏，又贪婪地吸了吸鼻子。

好香。

但好呛。

但好香。